ОНЛАЙН-РОМАН «ЖАРКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». ГЛАВА 17 « Сергей Хамзин

22Июл/150

ОНЛАЙН-РОМАН «ЖАРКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». ГЛАВА 17

Признаюсь вам, что Батуми я ожидал увидеть совсем другим. Мне казалось, что это будет современный портовый город с небоскребами, где все посвящено Его Величеству туристу. А на самом деле оказалось, что это очень провинциальный город, мне напомнивший наш Биробиджан. Да, главные здесь – туристы, всё для них, но при этом во дворе пятиэтажки может сушиться белье, грузины, не спеша, там же во дворе, попивают чачу. Вышли к морю. Народа много. Но лежаков всем хватает. Денег за них не берут, что очень радует. В первый день пребывания в Батуми зашли с Данилом пообедать в хинкальную №1. Да-да, именно так называлось 2-этажное кафе. На стенах развешаны фотографии Батуми начала ХХ века. Мы поднялись на 2 этаж и меню пришлось подождать долго. Гостей на втором этаже обслуживала чем-то недовольная официантка, которая принципиально игнорировала нас. Мы сделали предположение, что сегодня не вышла на работу ее сменщица, вот она и вынуждена работать, хотя весь день собиралась проводить с любимым. Стоит ли удивляться, что каждый посетитель кафе для нее сегодня – враг. Хорошо, что очень быстро официантку нам поменяли – нас стал обслуживать молодой парень, очень плохо говорящий по-русски, но искренне желавший нам угодить. У меня есть привычка – записывать заказываемые блюда на отдельном листочке. Сделал я это и в хинкальной. Официант уверенно сказал нам, что всё запомнит из нашего заказа. Но он не думал, что перечень блюд будет такой большой. В итоге он настолько запутался в нашем заказе, что забрал с собой мой листочек. А мы заказали городские хинкали (их в хинкальной 5 видов!), хачапури по-аджарски, кукмачи по менгрельски, местный кебаб, баклажаны с ореховым соусом, лимонад и чачу. Местный кебаб оказался в томатном соусе и напомнил Данилу «Завтрак туриста», который в СССР продавался в виде консервов. Мы уже съели все хинкали, а чачу нам так и не принесли. Когда мы напомнили о ней официанту, он ударил себя по голове: - Чача! Забыл! Хотя, как можно забыть, учитывая, что мы сразу заказали 0.5 литра? За вкусный обед мы заплатили около 60 лари. На следующий день мы с таксистом Зурабом отправились изучать Имеретию. И надо было так случиться, что под Кутаиси наш «Мерседес» заглох! Я еще никогда не толкал машину на пустынной грузинской трасе. А что оставалось делать? Хорошо, что с нами был Данила-мастер – он очень быстро определил причину поломки: порвался шланг, по которому газ поступал в двигатель. Исправив неисправность, мы продолжили наше путешествие. Сначала мы посетили Гелатский монастырь Богородицы близ Кутаиси — наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии. Центр церковной и культурной жизни, резиденция католикоса со 2-й половины XVI века до 1814 года, памятник Всемирного наследия. Монастырь был основан царём Давидом IV Строителем в 1106 году и стал его усыпальницей. Соборная церковь строилась до 1125 года и ещё пять лет украшалась мозаиками, которые почитаются лучшими во всём Закавказье. В XIII веке к монастырскому ансамблю добавились церкви св. Николая и св. Георгия, а также трехъярусная звонница. В этом монастыре есть уникальный источник, открытый еще Давидом Строителем. Одна выпитая капля воды из этого источника спасает человека от одного греха. Я на всякий случай выпил целую кружку… Во дворе монастыря стояла старая «Победа». Как нам пояснили местные монахи, это автомобиль 1962 г. и его можно купить. Но мы пояснили, что в случае покупки у нас будет перевес багажа и придется его оплачивать. Поэтому никак не могли купить «Победу», хотя Данил уже стал отсчитывать деньги… Заехали мы и в монастырский комплекс Моцамета. Но всё-таки больше нам запомнился поход в заповедник Сатаплия, который находится недалеко от Кутаиси. Именно там мы увидели следы динозавра, которые исчисляют десятки миллионов лет. Также там есть карстовые пещеры с прозрачными сталактидами и сталагмитами. Заповедник Сатаплия основан более 75 лет назад, во времена правления Михаила Саакашвили он серьезно обновился. При выходе из пещеры у меня случился любопытный разговор с гидом-грузином. Он неожиданно сказал мне:

- Слава Украине!

Но увидев мой недоуменный взгляд, он тут же смутился:

- Ой! Извините, а вы откуда?

- Я то из свободной и демократической России! - с гордостью сказал я. - Но ничего не имею против и "Слава Украине!", и "Слава России!", и "Слава Грузии!". Все республики бывшего СССР имею право слышать в свой адрес "Слава!".

- Это хорошо, - подвел итог нашему разговору гид.

Обедали мы в этот день в одном из имеритинских кафе. В первую очередь заказали хачипури по-имеритински. Потом попросили приготовить жареный картофель с грибами и телятину в местном соусе. Всё было очень вкусным! Из Кутаиси в Батуми мы возвращались почти 3 часа, поэтому успели опять проголодаться. И зашли в хачипурную около нашего отеля. Я в первый раз кубдари – сванский пирог с мясом. Кубдари был придуман в северно-западной части Грузии — Сванетии. Лепешки с мясом и специями могли не портиться довольно долго, а разогреть их было нетрудно — стоило только разжечь костер. С чачей в хачипурной он был просто великолепен! Завершающий день в Батуми мы начали с раннего посещения моря. На часах было всего 7 утра, а народ уже купался! И что людям не спится? Успели на завтрак в отеле, которые готовит сам хозяин. Он 30 лет проплавал коком, поэтому толк в еде знает. Оставшиеся время мы провели в местном ботаническом саду. Батумский ботанический сад был основан российским ботаником и географом Андреем Николаевичем Красновым, братом генерала П. Н. Краснова, в 1880 году и официально был открыт 3 ноября 1912 года. Коллекция живых растений насчитывает свыше 5 тысяч видов, разновидностей и форм, в том числе около 2 тысяч видов древесно-кустарниковых растений. После посещения ботанического сада мы заехали в удивительное кафе рядом с местным рыбным рынком. Его особенность в том, что посетитель сам на рынке выбирает рыбу, а в кафе ее готовят! Мы выбрали кефали и барабульку. Свежая рыба, приготовленная прямо при вас, просто божественна! Удивило, что наш водитель с нами выпил бокал пива! Оказывается, со времен правления Саакашвили осталось правило, что водитель может выпить бокал пива! Это же Грузия - как без алкоголя? После сытного обеда в рыбном кафе (не обошлось опять без чачи) мы отправились в аэропорт, где нас ждал рейс на Стамбул…

ЗАМЕТКИ ДАНИЛА ГОРЧАКОВА

АДЖАРИЯ, ГУРИЯ И ИМЕРЕТИЯ: ГРУЗИЯ СО СВОИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

Самолет из Тбилиси в Батуми летит всего лишь 40 минут. Это – один из немногочисленных местных рейсов. Что-то вроде маршрута Хабаровск - Советская Гавань или до Николаевска-на-Амуре. Грузины в основном передвигаются по своей небольшой стране на поездах или автотранспортом. Благо дороги везде идеальные. Из Тбилиси самолеты совершают внутренние рейсы до Батуми и до второго города страны по численности населения Кутаиси. Самолет на подлёте к Батуми делает крутой вираж над Чёрным морем. Затем начинает стремительно снижать, как кажется в воду. Проносится над пляжами, едва не задевая макушки пальм. И вдруг внезапно почти на самом берегу начинается взлётно-посадочная полоса аэродрома. На выходе из самолёта пассажиров обдает почти хабаровская духота. Аэровокзал маленький, но весьма аккуратный. Много рекламы игорных заведений. Помимо доходов от курортников, регион зарабатывает на ловцах Фортуны. Даже на выдаче багажа лента, по которой выкатываются чемоданы пассажиров, сделана в форме рулетки. Сергей поставил на «красное», я на «чёрное». Бинго!!! Мой чемодан въехал на чёрном сегменте, сумка Сергея – на красном. Жаль, что времени пощекотать нервы в игорных заведений не нашлось, а может, напротив, повезло. Аджария считается сейчас единственной автономной республикой в составе Грузии. Южная Осетия и Абхазия, как известно, после развала СССР не контролировались Тбилиси. А после августовской войны 2008 года Кремль (а затем и Манагуа и тихоокеанский остров Науру) признал их независимыми государствами. Исторически Аджария в качестве отдельной культурной общности сформировалась под влиянием соседней Турции. Этот регион находился под властью Османской империи около 3 сотен лет. За это время многие картвелы приняли ислам. До сих пор многие аджарцы, особенно старшего возраста, исповедуют веру в Аллаха и пророка его Мухаммеда. Молодежь, правда, сейчас активнее переходит в грузинскую православную церковь. Однако мечети в Батуми есть. Ими пользуются, как местные жители, так и турки, которых в этом пограничном районе очень много. По крайней мере, вокруг мечети мы видели и женщин в закутанных платками головах, и автомобили с турецкими номерами. Аджария после кризиса 2004 года между тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили и президентом автономии Асланом Абашидзе (он после своего поражения бежал в Москву) превратилась, по сути, в такой же регион Грузии, как соседние Гурия или Имеретия. Главу республики, как и других регионов страны, назначают из Тбилиси. Грузия – государство унитарное, как сейчас Украина. Возможно, именно это обстоятельство мешает воссоединению с объявившими о своей независимости больше 20 лет назад с Абхазией и Южной Осетией. За сотни километров от Батуми нас за 160 лари (около 4 тысяч рублей) свозил таксист по имени Зураб. Он родственник хозяев нашей мини-гостиницы, где мы остановились в Батуми. Для наглядности скажу, что наша поездка началась часов в 10 утра и закончилась около 22 часов. Про то, как мы сломались в грузинской глубинке, подробно написал Сергей, я не буду повторяться. Хочу просто рассказать о некоторых моментах, что мы увидели по пути. Рядом с Батуми, где после укрупнения с окрестными сёлами живёт около 250 тысяч человек, расположен курортный городок Кобулети. Он почему-то особенно полюбился армянам и азербайджанцам. Они семьями и большими компаниями ездят туда на отдых у Чёрного моря. Как говорит Зураб, стоимость отдыха там даже выше, чем в Батуми. Но отдыхающих, судя виду города, очень много. На домах сплошь надписи на русском: «Сдается!». В регионе Гурия нам попалась знаменитая на всю Грузию деревня Джапана. Внешне она ничем не отличается от обычных грузинских деревень: виноградники, пасущиеся, где попало, коровы и свиньи. Как рассказала нам русская гид Елена еще в Кахетии, мимо этой деревни как-то проезжал посол Японии в Грузии. Увидев надпись, он умилился, остановился, познакомился с «японской» деревней. Теперь детишки в местной школе учатся на подаренных дипломатом компьютерах. К слову, мы Грузии проезжали также через настоящую Верону и Россию. К сожалению, фоток сделать не успел на скорости. В Грузии очень хорошие дороги. Появились они, кстати, именно в правление так критикуемого в России Мишико. Воздержусь от оценок его политики (на самом деле, очень многие грузины его проклинают, а очень многие его боготворят). Однако, при нем в республики шло активное строительство (не знаю, на какие такие деньги). Курортные городки сделали «конфетками». Проводились археологические раскопки. Реставрировались памятники истории. Много по инерции завершается и теперь. Однако, как рассказывают местные жители, новых строек, реставраций просто нет. Начатое или сделанное при Мишико сейчас новые власти Грузии усиленно пытаются забыть или изменить.

Вот это, например, здание парламента республики. Его перенес из Тбилиси во второй по численности населения город станы Кутаиси Саакашвили. Типа централизация!

Отгрохали вот такой хай-тек. Теперь ищут деньги, чтобы вернуть парламентариев в Тбилиси. Зачем? В общем, Грузия странная и противоречивая, но очень искренняя страна. Приезжайте туда, чтобы понять, что вы дома!