Сергей Хамзин | Очерки'О О жизни, о еде, о друзьях и путешествиях.

ОНЛАЙН-РОМАН «МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ», ГЛАВА 7 «ОТВАЖНАЯ ПОЕЗДКА В НАГОРНЫЙ КАРАБАХ»

Для меня словосочетание «Нагорный Карабах» всегда ассоциируется с войной. Хорошо помню, как 90-е годы ни один информационный выпуск не обходился без сводок о боевых действиях на границе Армении и Азербайджана. Сейчас там относительное спокойствие, но как независимую республику Нагорных Карабах в мире не признает никто, даже Армения.  От возможности посетить Нагорный Карабах я отказаться не смог, и ровно в 6 часов утра мы выехали на восток Армении.

На этот раз наш гид Грант приехал со своим старшим братом Акопом на микроавтобусе «Мерседес».

Дорога предстояла долгой (6 часов только ехать в одну сторону), и братья справедливо решили в пути меняться, чтобы сильно не уставать. Но забегая вперед, скажу, что всё время за рулем был только Акоп: «Я не могу доверить баранку этому неучу!» - в шутку говорил он. На самом деле, вроде бы, у Гранта нет прав на вождение именно микроавтобуса. Но в любом случае в дороге братья были рядом.

Хочу отдать должное водительскому мастерству Акопа. Большая часть дороги проходила через горы. А это – сплошной серпантин. Одно неверное движение – и машина летит с обрыва. На пути нам встречались каркасы и обломки автомобилей, улетевших вниз, немало было и придорожных памятников, по количеству которых можно было судить, сколько людей здесь разбилось. Нам с водителем повезло, проехали мы долгий путь без происшествий.

На пути нам встречалось немало армянских городов и поселков. Я их названий не запомнил, в них лучше ориентировался Данил, который всю дорогу не расставался с картой.

Самое яркое впечатление в пути – величественный Арарат. Гора казалась настолько близкой, что хотелось к ней протянуть руки. Но, увы, сейчас она находится на территории Турции, и армяне могут лишь смотреть на символ своей страны.

Первую остановку сделали примерно через 3 часа. Акоп и Грант завезли нас в придорожное кафе, которое в буквальном смысле находилось в лесу. Вагончик администрации, две беседки, деревянный туалет и главная гордость кафе – тандыр, который в земле хозяин кафе Рубен сделал своими руками.

Именно в этой уникальной печи Рубен нам и приготовил люля-кебабы. Ну что я могу сказать про эти кебабы? Наконец-то я встретил блюдо вкуснее, чем у дяди Физули в кафе «Салам»!

Кебаб Рубена был больше похож на большую котлету, но вкус у него был восхитительный. Спросил про рецепт. Всё просто: говяжий фарш, перец, лук и… свиное сало.

- Как сало? – удивился я. – Ведь такой кебаб не будут есть мусульмане!

И тут я понял, что наступил на «больную мозоль».

- А зачем мне мусульмане? – сказал Рубен. - В моем кафе никогда не ступит нога мусульманина! Глубоко в душе живет обида за всё плохое, что они сделали нам, армянам.   Поэтому не надо на меня обижаться, когда я говорю мусульманам: "Пошли вон!". Вот я вижу, что ты – Садык-джан, армянин, и для тебя двери моего кафе всегда открыты!

- Подождите, - я постарался остановить эмоционально говорящего Рубена, - а если я был бы, к примеру, не армянином, а хабаровским татарином. Татары ведь мусульмане. Вы бы тоже меня выгнали?

На мгновение Рубен задумался, а потом ответил:

- Для татар я сделаю исключение. Да, они мусульмане. Но они живут в центре России и давно лично для меня стали христианами. Татары ничего плохого не сделали армянам. Я вообще считаю, что татары и война - понятия несовместимые. Поэтому пусть они и называют себя мусульманами, я им у себя в кафе всегда буду рад. Так и передай это своим знакомым татарам, Садык-джан: Рубен их ждет в гости!

К нашему разговору прислушался какой-то мимо проходивший дедушка. Услышав слово «Хабаровск», он дождался окончания нашей беседы с Рубеном, и спросил у меня:

- А где ты жил в Хабаровске?

Долгое время я жил в районе железнодорожного вокзала. Так и ответил старику.

- А я на МЖК! – гордо сказал дедушка.

Как на МЖК? В армянской глуши встретить человека, который жил в Хабаровске, казалось диким. И тут дедушка поведал нам историю своей жизни.

Зовут его Мурат Мурадзян, ему 75 лет. В Хабаровск он приехал в 1971 году. Во время одной из пьяных драк в ресторане «Южный» (или «Южанка» - Мурат-джан уже не помнил точное название) он так в драке ударил человека, что тот через 3 дня умер. По словам Мурата, судьей был азербайджанец, и он от всей души присудил ему 15 лет колонии строго режима. Мурата отправили сидеть в Комсомольск-на-Амуре. Он тут же стал писать различные ходатайства о помиловании. «Даже царю писал!» -   сказал Мурат, имея в виду Леонида Брежнева. Но больше всего писем было отправлено на имя Первого секретаря Хабаровского крайкома партии Алексея Климентьевича Черного. Усердие арестанта принесли свои плоды, и Мурата через 5 лет амнистировали. Он очень расстроился, когда мы ему сказали, что Алексей Черный уже умер. «Жаль, -  искренне горевал Мурат, - хороший человек был!». Сейчас старик живет на пенсию 23 000 драмов (это около 2,5 тысяч рублей), дети его позабыли, первая жена ушла. Вторая  – ленивая, по дому ничего не делает. В общем, нет счастья у Мурата в настоящем, не было его и в прошлом…

После небольшой трапезы (а жена Гранта для нас приготовила восхитительный армянский лаваш и запеченные овощи), мы продолжили свой путь.

Один городок сменял другой, Данил не уставал запоминать их названия, а я не упускал возможность немного подремать в уютном микроавтобусе.

Взобрались на отметку 1800 м от уровня моря. И тут же почувствовали желанную прохладу. Нам-то было хорошо, но местные жители здесь даже в середине июля носят шапки! И это нас сильно удивило…

Подъезжая к границе между Арменией и Нагорным Карабахом, Акоп нам стал давать наставления:

- Вы – россияне, иностранцы, а значит, к вам  особый подход. Вы должны сделать отметку в своем паспорте, что пересекли границу непризнанной республики Нагорный Карабах. Потом в республиканском правительстве сделать еще одну отметку, заплатить за это деньги – 50 тысяч драмов (около 5 тысяч рублей), получить чек на разрешение выехать обратно, ответить на вопросы с какой целью прибыли в Нагорный Карабах. В будущем с отметкой в своем паспорте, что посетили Нагорный Карабах, вас не то, что в Азербайджан не пустят – в Турцию может быть закрыта дорога. А вам это надо?

- Не надо! – дружно ответили мы с Данилом, всё-таки мечтая хоть краем глаза увидеть и Азербайджан, и Турцию.

- Поэтому слушайте мои команды, - в голосе Акопа появилась стальная нотка, так присущая всем полевым командирам в непростые годы конфликтов между Арменией и Азербайджаном. – Подъезжаем к пункту пограничного контроля. Вы никуда не выходите и сидите, пригнувшись в машине. В идеале, конечно, вам хорошо на пол лечь, но с вашими фигурами между креслами не поместитесь. Я выхожу один, говорю пограничникам, что с братом еду проведать умирающую вот уже десять лет тётушку. Как только получаю добро на въезд, сразу прыгаю за баранку, и мы удираем в горы. Всё понятно?

- Мы, как примерные служаки, ответили хором:

- Так точно!

Чем ближе подъезжали мы к границе, тем сильнее начинало биться сердечко. Всё ли предусмотрел Акоп? Не будет ли сбоев? Не арестуют ли нас?

И вот показался пункт приграничного контроля. Около него стояло пара машин с армянскими номерами, водители которых поясняли для чего едут в Нагорных Карабах. Акоп остановил наш микроавтобус задом к пограничному пункту и отправился к пограничникам. Мы, затаив дыхание, в окно рассматривали, как он машет руками, что-то объясняя строгим пограничникам. Всё шло по плану, пока Грант не захотел попить. Он вышел из автобуса, зашел в небольшой магазинчик и оттуда очень громко спросил:

- Данила-джан, кофе будешь?

- Не буду, - не менее громко ответил Данил.

И тут в буквальном смысле стойку верного защитника Нагорного Карабаха приняла продавщица:

- У вас еще кто-то есть в машине? – настороженно спросила она, и рука ее потянулась к телефону. Потом мы уже выяснили, что она – жена одного из пограничников и в ее задачу входит не только продавать напитки и кофе, но и следить, чтобы никто не обманул ее внимательного мужа.

- Нет, нет, - я один! – торопливо заговорил Грант.

Акоп уже вернулся и сидел за рулем. Увидев, что Грант отклонился от нашего плана, Акоп выругался по-армянски. Даже я понял, что сказал он что-то нехорошее. Забалтывая продавщицу, Грант с максимально возможной скоростью запрыгнул в машину, и мы сорвались с места.

Уф, пронесло! Но Акоп не упустил возможность высказать младшему брату всё, что он думает о его поведении.

Честно говоря, по природным ландшафтам Нагорный Карабах ничем не отличался от Армении.

Больше было только полуразрушенных домов – следы недавней войны…И вот мы в легендарном городе Степанакерт. В городе было спокойно, никто не стрелял.  Машин на улицах было мало, зато очень много цветов и зелени. Красота!

Мы сразу отправились к знаменитому монументу «Мы — наши горы», называемый в народе «Папик-Татик» (дедушка и  бабушка) – находится монумент на въезде в Степанакерт и является визитной карточкой города.

У подножия монумента еще не старый мужчина продавал сувениры.

- Своими руками их делаю! – похвастался он.

Мы с ним разговорились. Зовут его Сергей, он – участник боевых действий в Нагорном Карабахе. «До сих пор пуля в спине сидит с той войны», - сказал Сергей.

Показывая рукой окрестности Степанакерта, он сказал, что там везде стояли орудия азербайджанской армии. И из этих пушек постоянно обстреливали город. Погибло много людей, в том числе и женщин с детьми.

- Сердце болит, когда я это вспоминаю, - сказал Сергей и добавил:

- Но если надо, я всегда опять готов взять оружие в руки и защищать свою Родину!

К нашему разговору присоединились молодые люди, которые, перебивая друг друга, стали рассказывать о жизни в Степанакерте:

- Мы живем здесь для себя и никому не позволим вмешаться в нашу мирную жизнь. Да, иногда слышны выстрелы на границе в Азербайджаном, но мы на эти провокации не обращаем внимание. У нас есть в земле золото и азербайджанцам это не дает покоя. А вообще работы в Степанакерте мало, хорошо, что здесь много военных и они получают стабильное жалование – вот так и выживаем.

Один из парней, узнав, что мы из Хабаровска, радостно сказал:

- А у меня друг недалеко живет от Хабаровска – в Новосибирске!

Кстати, выяснилось, что Сергей служил на Дальнем Востоке – на Камчатке. Бывал он и на Курилах. Опять убедились, насколько мал наш земной шар!

Пока мы дружелюбно общались, у подножия мемориала появилась свадьба. Мы сразу попали в объятия отца жениха – гостеприимного Гачика Насебяна. Он тут же налил нам из гигантской бутылки шампанского, я сказал в адрес молодых тост.

ВИДЕО ТОСТА ЗА МОЛОДЫХ -  ЗДЕСЬ

Поговорили. Гачик в годы войны был одним из руководителей самообороны непризнанной республики Нагорный Карабах.

- Много наших тогда полегло, - отметил с грустью Гачик, - и теперь я говорю всем молодым жителям Степанакерта, чтобы рожали как можно больше детей, пусть они приходят на смену погибшим. У меня четверо сыновей, вот сегодня четвертого женю! Жены моих сыновей для меня – дочери! Я счастливый человек и желаю счастья вам!

Я понимал, что еще немного братания, и нас заберут с собой на свадьбу. Но это в наши планы не входило. Поэтому дружелюбно попрощавшись, мы отправились изучать монумент.

Он был одновременно величествен и прост. Монумент поставили как дань уважения к предкам, как символ долголетия, любви, верности.

По пути к монументу ко мне пристал какой-то мальчишка:

- Дядя, дай денег!

На мой ответ «Денег нет!», никак не реагировал и продолжал просить:

- Дай денег!

Но как только я ему сказал: «Не позорь свой отважный народ!» -мальчишку как ветром сдуло.

Прогулявшись еще по улицам Степанакерта, насладившись его чистотой и уютом, добротой местных жителей, мы отправились в обратный долгий путь.

Не успели покинуть Нагорный Карабах, как нашу машину остановили полицейские. «Всё, кина не будет, электричество кончилось!», - подумал я, решив, что нас  сейчас всё-таки арестуют зав незаконный въезд в Нагорный Карабах. Оказывается, Акоп просто нарушил правила дорожного движения! И тут выяснилось, что Акоп сам служит в полиции Еревана! Это помогло ему быстро решить конфликт.  Что-то пояснив по-армянски полицейскому, он тут же был отпущен с миром.

На обратном пути на пограничном пункте останавливаться не надо было, и мы лихо его «пролетели».

Через 3 часа мы вновь оказались в уютном придорожном кафе у Рубена. На этот раз в своей чудо-печке он нам приготовил форель. Еще одно кулинарное чудо! Всё-таки как сильно способ приготовления блюд влияет на его вкусовые характеристики!

В отель мы вернулись около 23 ч. 17 часов в дороге! Ай да мы, ай да путешественники!

Данил отметил, что, несмотря на вечер пятницы, улицы Еревана пусты, народ не веселится и не гуляет. А у меня уже не было никаких сил смотреть по сторонам и тем более о чем-то думать. Я пошел спать…

 

ЗАМЕТКИ ДАНИЛА ГОРЧАКОВА

 

Впервые за время нашей поездки по бывшим союзным республикам, мне захотелось извиниться перед своим компаньоном Сергеем Хамзиным. Извиниться за настоящие трудности, которые принесла нам и нашим гидам моя идея – поехать в столицу непризнанной республики Нагорный Карабах. Честно признаюсь, уж очень хотелось мне удовлетворить своё любопытство и побывать там, куда далеко не каждый житель России доберется. Оказаться в том месте, о котором большинство из нас знает из уже подзабытых сообщениях о войнах и массовой резне в новостных выпусках 90-х годов.

 

 

 

 

Я понимаю, что я – человек закалённый в длительных командировках по пыльным, знойным (холодным – в зависимости от сезона) дорогам Дальневосточного федерального округа в тесной машине без кондиционера. А вот для Сергея, как мне показалось, вчера вечером и кажется сегодня утром, 16 часов пути по тяжелейшему горному серпантину стали настоящим испытанием на прочность. Прямо не отдых, а какая-то жёсткая командировка к местам, где еще до сих пор происходят вооружённые стычки, и в любой момент может разразиться полномасштабная война.

К тому же, это удовольствие обошлось нам в довольно круглую сумму – 130 тысяч драмов. В переводе на российские деньги это, конечно, не много: около 14 тысяч рублей. Но, всё-таки…

 

Наш сопровождающий Грант пообещал удобную машину и взять с собой брата. Рулить одному по сложнейшему маршруту через бесконечные горы крайне трудно. Однако по факту машиной всю дорогу управлял старший из братьев – Акоп. Объяснил, мол, не доверяет руль мини-вэна марки «Мерседес» младшему брату.

Стартовали мы ровно в 6 утра. Из Еревана выехали по строящейся платной дороге (пока она бесплатная) в соседнюю провинцию (Армения административно разделена на марзы), которая носит гордое имя Арарат. Именно здесь мы впервые за поездку увидели эту священную гору во всей красе. Белоснежная вершина на фоне виноградных лоз

И тут и начинается политика. Армяне искренне возмущены, что символ их народа во времена правления Ленина оказался на территории враждебной Турции. До сих пор у Еревана нет с соседями дипломатических отношений. Ещё большую конфронтацию мы увидели дальше.

 

Наш путь к Карабаху пролегал через три различных марза: Арарат, Вайоц Дзор и Сюник.

Дорога через плоскую и засаженную всем, чем только можно, араратскую долину через час стала забираться в выжженные на жарком солнце сопки. То тут, то там попадались каменные кресты – хачкары, благословляющие путника.

 

Трасса через следующий марз Вайоц Дзор то забиралась высоко в гору, то спускалась в живописные долины, где есть небольшие города: центр провинции Ехегнадзор, городки Вайк и Сараван.

Между двумя последними упомянутыми мною населёнными пунктами мы познакомились с Рубеном. Он держит крошечное придорожное кафе с наспех сбитыми беседками на свежем воздухе на берегу горной речки. Все по-деревенски просто.

Рубен приготовил нам «самый вкусный» в Армении  кебаб ( в самом деле он был восхитителен) и за разговором рассказал много интересных вещей. Объясняя Сергею рецепт, хозяин сказал, что свиное сало обязательный атрибут этого блюда. «А как бы будете готовить, если в кафе вдруг заглянут мусульмане?» - спросил его Сергей. «Мусульман я отсюда на … буду гнать, не нужны они здесь», - довольно агрессивно парировал Рубен.

В самом деле, отношения Армении с соседними мусульманскими странами, мягко говоря, не складывается. В автомобиле я разглядывал карту нашего маршрута. Удивленно спросил Гранта и Акопа, а почему мы не едем по более короткому пути через область, обозначенную на армянской карте, как Нахиджеван. «Мне моя голова еще дорога, - сказал Грант. – Туда  может нас и пустят, а вот обратно азербайджанцы армян живыми точно не выпустят».

В самом деле – Нахиджеван (Нахичевань) - это часть территории Азербайджана зажатая между Арменией, Ираном и немножко Турцией. Попасть в Баку азербайджанцы из этого эксклава могут только через территорию третьих стран. В Армении их также не жалуют. А ведь еще пару десятилетий назад эти разные народы мирно уживались в одних селах и даже семьях. Но в конце 80-х – начале 90-х здесь произошло что-то страшное. Похожие процессы мы наблюдаем сейчас на востоке Украины.

 

Проезжая мимо деревни Тегх в марзе Сюник, откуда родом нынешний президент Армении Серж Саргсян, мне в глаза бросились странные пещеры.

Они были расположены почти под каждым домом. Нам объяснили, что когда-то в этой деревне бок о бок жили армяне и азербайджанцы. Однако с развалом СССР началась страшная карабахская война. В этих пещерах прятались от обстрелов азербайджанские семьи. Но, в конце концов, все они были вынуждены оставить Армению.

Тогда же решилась судьба Нагорно-Карабахской автономной области, входившей тогда в Азербайджанскую ССР. Между соседями тогда вспыхнула братоубийственная война. Тысячи убитых, искалеченных судеб, изгнание людей с насиженных мест. До сих пор служивший на Дальнем Востоке армянин с русским именем Сергей (сейчас он вырезает из дерева сувениры и продает их туристам у подножия памятника предкам в столице Нагорного Карабаха – Степанакерте)  вспоминает старые раны: пуля, застрявшая в кости, не дает ему спокойно жить.

ВИДЕО РАССКАЗА СЕРГЕЯ О ВОЙНЕ - ЗДЕСЬ

Нас удивили жители непризнанной республики. Они невероятно открытые и честные с тобой. Их республику официально не признает даже Армения. Хотя на картах, изданных в Ереване, эта территория обозначена армянским названием Арцах. Здесь ходят драмы, как и в Армении. Правда, цены заметно выше. Заправляться газом (автомобили тут предпочитают заправлять сжиженным газом, что в два раза дешевле бензина) в Карабахе-Арцахе наши гиды не стали. Говорят, там это уж слишком дорого!

 

Степанакерт выглядит уютным советским городом. Очень много надписей на русском языке. А армяне, которые приезжают сюда, признают, что с трудом понимают местный диалект армянского.

Тем не менее, несмотря на чистоту, порядок и тишину, на границе Карабаха с Азербайджаном до сих пор регулярно случаются перестрелки. Самопровозглашенное государство постоянно готовится к войне. После того, как я снял несколько видов красивой горной местности из окна автомобиля, наши спутники запереживали, зачем ты это снимаешь, для чего это нужно, почему раньше не снимал из окна, а именно в Карабахе начал снимать. Уж не заподозрили ли они, что я, якобы, азербайджанский шпион. Надеюсь, что нет. Более того, насколько мне известно, теперь я и мой компаньон не имеем права въехать на территорию Азербайджана!

Ну а теперь выводы по итогам этой поездки. Печально, что взаимная ненависть и неприятие становятся ураганом, который сносит человеческие судьбы, вбивает намного лет клинья в отношения народов-соседей. Мне кажется, Армении, Нагорному Карабаху, Азербайджану, Турции придется еще много десятилетий жить во вражде, обвиняя друг друга в том, что это они первыми начали, а мы вынуждены были защищаться. Сейчас у нас на глазах аналогичная история разворачивается между братскими украинским и русским народами. Может мы все (и «москали» и «бандеровцы») сможем сделать хоть какие-то уроки из недавних событий на Кавказе?